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Villa Germania – Forever young, neue Doku-Soap ab Mi., 23. Mai 2012, um 22:00 Uhr auf RTL II

Alexander Grawe — Mon, 30 Apr 2012 08:03:28 +0000

Horst und Ingo, beide Rentner, versüßen sich ihren Lebensabend in Pattaya, der wohl berüchtigtsten Stadt in Thailand. Das Duo und weitere deutsche Kumpanen wohnen in einem Apartmenthaus namens „Villa Germania“, das Horst schon seit 15 Jahren leitet. Seine Frau aus Deutschland schaut nur alle paar Monate vorbei – um so besser für die thailändische Langzeit-Freundin Porn. Jedoch droht Konkurrenz: Die junge, sexy Noi hat es auch auf Horst abgesehen.
Spannung, unfreiwilliger Humor und feucht-fröhliche Unterhaltung sind vorprogrammiert.

Horst feiert ausgelassen mit seiner thailändischen Freundin Porn

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Flugzeugabsturz Phuket: Filmteam begleitet Überlebende

Alexander Grawe — Sun, 27 Sep 2009 17:58:22 +0000

Thailand, Tod und Tränen

Was der Österreicher Marcel Squinobal und sein Deutscher Lebenspartner Christoph Falchetti erlebt haben, haben nur wenige Menschen überlebt: Einen Flugzeugabsturz. Es sollte eigentlich ein Traumurlaub in Thailand werden, doch geblieben sind Alpträume, die die beiden bis heute plagen.

Über den Flughafen von Phuket zog am 16. September 2007 ein Unwetter mit starken Regenfällen und heftigen Windböen. Die Sicht war schlecht, als die in Bangkok gestartete Maschine mit der Flugnummer OG269 um 15.35 Uhr Ortszeit zur Landung ansetzte. Die Maschine der Billigfluglinie One-Two-Go mit 130 Menschen an Bord schoss nach einem missglückten Durchstartemanöver über die Landebahn hinaus, bohrte sich mit dem Cockpit in einen Erdwall, zerbrach und fing sofort Feuer. 88 Menschen kamen bei der Bruchlandung ums Leben. Wie durch ein Wunder konnten sich fast 42 Menschen, darunter Marcel und Christoph, aus dem brennenden Wrack retten.

Schlaf nur mit Beruhigungsmitteln

Marcel Squinobal und Christoph Falchetti gedenken der Absturzopfer

Auch zwei Jahre nach Bruchlandung auf der Ferieninsel Phuket können die beiden ohne Beruhigungsmittel nicht einschlafen und noch immer sitzt ihnen die Todesangst im Nacken, wenn sie an den 16. September 2007 zurückdenken. Trotzdem haben sie es gewagt, dorthin zurückzukehren, wo das Unglück passierte. “Wir fühlten uns verpflichtet, nochmals hierher zu kommen und all denen zu gedenken, die hier gestorben sind”, sagt der Vorarleberger Squinobal.

Mediawok hat die beiden auf ihrer schwierigen Reise begleitet und ist mit ihnen zum 2. Gedenktag nach Phuket geflogen, wo das Wrack der Unglücksmaschine noch immer am Pistenrand liegt. Es war eine Reise in eine Welt von Tod und Tränen aber auch eine Reise, die den beiden hilft mit dem Erlebten besser abzuschließen.

TV Production by Mediawok

Mediawok Kamerateam und Absturzopfer

Sender/Format: RTL/Explosiv
Sender/Format: ORF2/Thema
Producer: Pascal Nufer
Reporter: Christina Maria Grawe
Kameramann: Francisco Lopez
Erstausstrahlung: 21.09.2009

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Hochhauslauf in Bangkok

Alexander Grawe — Mon, 21 Sep 2009 14:05:38 +0000

Banyan Tree Bangkok

Was vermisst ein Schweizer in Thailand am meisten? Richtig: Käse und Schokolade. Das glauben mir immer alle. Es entspricht nicht nur den Klischees, sondern beruhigt auch alle Freunde, die aus der Heimat zu Besuch sind und mal wieder sondieren wollen, wie es denn so steht um die Wurzeln und den Bezug zur Heimat. Im zweiten Satz nenne ich dann gerne auch geistreichere Dinge wie zum Beispiel die Demokratie, die Jahreszeiten, den Wein oder die Berge. Ja, die Berge, die ja schon seit Jahrhunderten so viel Heimweh mit ebenso viel Tränen verursachten, wie jeden Sommer Schnee von ihnen schmilzt. Seit ich hier bin, suche ich sie vergebens und immer noch ertappe ich mich dabei, wie mein Blick hilfesuchend den Horizont abgrast, in der Hoffnung, irgendwann im Dunst der Smogglocke doch einmal noch die Zacken der Mythen oder der Berner Alpen auszumachen.

Mein Berg heisst Vertigo

Die Berge sind ja für uns Schweizer so etwas wie unsere Horizontbegrenzung. Der Rand, der uns vor dem bösen Abgrund schützt sozusagen. Und wenn wir hinaufsteigen auf ihre Gipfel, dann immer nur, um mit zusammen gekniffenen Augen in die Ferne zu blicken und dann mit Genugtuung festzustellen, dass das unbekannte Fremde in sicherer Entfernung liegt und es unten in den Tälern trotz engem Horizont immer noch viel gemütlicher ist. Doch was macht man, wenn dieser gemütliche Horizont plötzlich fehlt? Wo ich Schokolade,Käse und Wein kaufen kann in Bangkok, wusste ich bald. Doch Berge kann man selbst in Thailand nicht kaufen, die muss man erklimmen. Und das habe ich nach vier Jahren jetzt endlich geschafft. Mein Berg heißt Vertigo.

Am Ende des Anfangs

180! Nein, es ist leider noch nicht die Zahl der Meter über Boden, sondern nur die Zahl, die der Pulsmesser anzeigt. 180 und erst bei Stock 10. Meine schlimmsten Zweifel scheinen sich zu bewahrheiten. Ich hätte wohl doch trainieren sollen, bevor ich mich auf dieses Abenteuer einließ: 196 Meter, aufgeteilt in 61 Stockwerke oder 1093 Treppenstufen und das alles zu Fuß. Jetzt ist es zu spät. Vor mir trippeln federleicht die Fußsohlen meines Kollegen Alex immer schön auf meiner Augenhöhe Stufe um Stufe dem Ziel entgegen. Noch buchstäblicher könnte ich ihm gar nicht auf den Fersen sein. Es riecht nach Lösungsmittel und sticht leicht in der Lunge. Wir sollten aufpassen, bei Stock 10 hat uns die überfreundliche Dame vor ein paar Minuten in der klimatisierten Hotellobby noch gewarnt. Sie tönte leicht besorgt und erklärte uns, dass noch nicht alles fertig sei und im Moment noch auf verschiedenen Stockwerken gebaut würde. Von unserem Vorhaben ließen wir uns deswegen nicht abbringen. Wir wollten ihn um jeden Preis erklimmen, einen der höchsten Gipfel Bangkoks und zwar aus eigener Muskelkraft und nicht per Fahrstuhl, wie das die meisten machen. Der Wolkenkratzer, in dessen düsterem Bauch wir uns im Moment nach oben quälen, beherbergt das Fünfsterne Hotel Banyan Tree und ist berühmt für sein Freiluftrestaurant fast 200 Meter über den Strassen Bangkoks: Das Vertigo. Wie sehr wünsche ich mir, jetzt schon da oben bei einem eisgekühlten Drink zu sitzen, mich von langweiligem Lounge-Jazz besäuseln und meinen Blick über die Dächer Bangkoks schweifen zu lassen.

Skybar Vertigo Bangkok

Stattdessen klammere ich mich an meine Wasserflasche und kämpfe wie Sisyphus gegen die Gravitation. 33 Grad Celsius zeigte das Thermometer, als wir vor sechs Minuten durch die unscheinbare Metalltüre ins Treppenhaus schlüpften. Je höher wir uns in diesem Stufen-Nirvana spiralförmig nach oben schrauben, desto wilder beginnen auch meine Gedanken zu kreisen. Alex’ Füße vor meinen Augen verwandeln sich langsam in Kolben einer Maschine, die in immergleichem Rhythmus Treppenstufe um Treppenstufe nach unten drücken. Mein Schweiß wird zum Schmieröl dieser Mördermaschine. Ich erinnere mich an Bilder des berühmten Surrealisten M.C. Escher, und befürchte auf einer seiner endlosen Treppen gelandet zu sein. Eine Treppe deren Ende immer wieder zum Anfang wird und auf der man vergebens ein Ziel sucht.

Unser Sherpa

Wir haben die Hälfte hinter uns und plötzlich wechselt die Farbe des Bodens zu Grün. Eine Tür öffnet sich. Baulärm umgibt den Mann im dunklen Anzug, der jetzt lächelnd das Treppenhaus betritt. Wie eine Erscheinung aus dem Nichts steht er im Türrahmen und nickt uns freundlich zu, um uns von nun an schweigend zu begleiten. Er sei für unsere Sicherheit verantwortlich, hatte uns die freundliche Frau schon unten im tiefen Tal sein späteres Dazustoßen vorangekündigt. Er würde uns in einem Notfall zur Seite stehen, sagte sie und Notfälle kommen ja vor, wenn man Berge besteigt; als Schweizer weiß man das. Gletscherspalten gibt es hier zwar keine, Wetterumbrüche und Lawinen auch nicht, abstürzen könnte man aber schon. Mein Blick wandert übers Treppengeländer unter dem sich der tiefe Abgrund öffnet. Es wird mir ein bisschen schwindlig. Vielleicht habe ich ja auch schon Anzeichen von Höhenkrankheit oder sind es doch eher die Dämpfe des frisch gestrichenen Treppenhauses, die dieses leicht besäuselte Gefühl hervorrufen? Noch 15 Stockwerke trennen uns vom blauen Himmel. Ruhig lächelnd folgt uns der Wachmann, in Anzug und Krawatte, ohne sichtliche Anstrengung beschützt er uns vor den Launen des Berges. Ich stelle mir vor, er sei unser Sherpa, der uns -wenn auch nicht aufs Dach der Welt, immerhin aufs Dach des Hotels Banyan Tree in Bangkok begleitet. Unsere Schritte gehen langsamer. Ich glaube, die Luft ist schon dünner hier oben und ich spüre meine Beine, die sich langsam mit Blei füllen. Die Kolben der Mördermaschine stampfen langsamer, das Schmieröl läuft in Strömen. Ein letztes mal wendet sich die Treppe nach rechts und da sind wir: 61 steht mit roter Farbe an die graue Wand gepinselt. Mit einer stillen Handbewegung weist uns unser Sherpa den Weg zum Gipfel. Vorbei an den gigantischen Kompressoren der Hotelklimaanlage über eine letzte Treppe erreichen wir endlich das Ziel und nach genau 13 Minuten und 50 Sekunden endet dieser Alptraum. 196 Meter über Boden blinzeln wir in die grelle Sonne. Ich kneife meine Augen zusammen, schaue in die Ferne und frage mich, ob das da drüben hinter dem Fluss wohl Österreich, Deutschland oder sogar Italien ist. Hätte mich nicht das freundliche „Herzlich willkommen“ des Restaurantmanagers zurück in die Realität katapultiert, wäre ich wohl nie ganz sicher gewesen, ob ich nicht doch über den Rhein statt über den Chao Praya blicke. Denn so weit oben verliert man gern einmal den Bezug zur Realität.

Kleiner Nachtrag

Der Sieger des 11. Vertical Marathons im Banyan Tree hat den Wolkenkratzer am 20. September in gerade einmal 6 Minuten und 27 Sekunden bezwungen. Die schnellste Frau in der Klasse 50+ war in 9:49 am Ziel… Wie stehen wir denn jetzt da?!

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Pro7 dreht in Krabi “Die Schatzinsel”

Alexander Grawe — Mon, 21 Sep 2009 11:06:32 +0000

Piratenschiff

„Das war mein Buch überhaupt!“, verrät Schauspieler Tobias Moretti bei einem kühlen Drink am Strand von Ao Nang in Krabi. Auch wenn ihm die vier Wochen Drehzeit im Dschungel von Thailand sogar einen Leistenbruch bescherten, ging für ihn mit der Rolle des einbeinigen Piraten „Long John Silvers“ ein Traum in Erfüllung. „Ein richtiger Pirat kennt keinen Schmerz“, schmunzelt der 57-jährige Vollblutschauspieler. „Und in so einer Umgebung wie hier, sind die Strapazen schon beim Sonnenuntergang am Strand vergessen.“

Jürgen Vogel

Jürgen Vogel, der hier den kahlköpfigen Piraten Israel Hands gibt, erfüllt sich mit dieser Rolle gleich zwei Wünsche: „Es ist einfach geil, eimal so was Dreckiges zu spielen und dann wollte ich sowieso ja schon immer mal nach Thailand.“ – Seit Jahren haben es ihm die asiatischen Kampfsportarten angetan unter anderem auch das Thaiboxen. Zusammen mit seiner 18-jährigen Tochter Maria hat er sich in Krabi selbstverständlich auch einen richtigen Thaiboxkampf angeschaut. „Ich wäre ja gerne in den Ring gestiegen, aber ich kann hier kein blaues Auge riskieren, wenn ich am nächsten Tag drehen muss.“ – Für Christian Tramitz zählt das hervorragende Essen zu den großen Vorzügen Thailands. Allerdings musste er diesbezüglich Abstriche in Kauf nehmen: „Meiner Tochter Luca zu liebe essen wir jeden Abend beim Italiener.“ Wirklich schlechte Erfahrungen mit Thailand hat einzig Bülent Sharif gemacht, der neue Shootingstar aus der Serie GSG 9. Der stumme Pirat Halil hat nämlich im richtigen Leben solche Angst vor Spinnen und anderen Krabbelviechern, dass er am ersten Abend in den Tropen schon aus seinem Bungalow ausziehen musste, weil er sein Schlafgemach nicht mit achtbeinigen Tierchen teilen wollte.

Kamerateam beim Dreh von Beauty-Shots

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Traurige Glücksbringer – Bangkoks Stadtelefanten

Alexander Grawe — Mon, 21 Sep 2009 10:07:46 +0000

Es ist zwei Uhr nachmittags. Sujin Sayangam dreht sich zur Seite und wimmelt mit einer fahrigen Handbewegung eine Fliege ab, die ihm seit Stunden den Schlaf raubt. Sujin ist Mahout, also Elefantentreiber. Ein Beruf, den der 17-Jährige mehr aus mangelnden Zukunftsaussichten, als aus Freude an den Tieren gewählt hat. Sein Elefant, Pum Pui grast wenige Meter entfernt zwischen einer illegalen Müllkippe und einem Zementwerk. Die fast ausgewachsene Elefantenkuh ist nur gerade drei Jahre jünger als er und wird ihn wohl sein Leben lang begleiten.

Keine Zeit für Freundin

Sujin stammt aus Surin im Nordosten Thailands, unweit von da, wo Thailand und Kambodscha um den berühmt gewordenen Preah Vihear Tempel streiten. Doch Politik interessiert den jungen Elefantentreiber nicht. Sein einziges Interesse gilt Pum Pui, seiner schwergewichtigen Freundin, für alles andere hat er keine Zeit. Eine richtige Freundin hat er keine. Mahouts seien keine gute Partie, sie hätten eben kein Geld und seien nie zu Hause, sagt er während er sich von seiner Bastmatte erhebt, die ihm als Nachtlager dient. Sein dürftiges Zeltlager teilt er mit zwei weiteren Männern aus Surin, die ihm helfen jeden Tag genug Futter für Pum Pui aufzutreiben. Watchara Yayirum ist der älteste des Dreiergespanns und so etwas wie der Chef. Der 31-Jährige ist zwar selber kein Mahout, hat aber schon mehr als die Hälfte seines Lebens mit Elefanten zu tun gehabt und Elefantentreiber wie Sujin begleitet. Es sei ganz schlecht im Moment, erzählt er, während er mit einer Machete Zuckerrohrstücke klein hackt. “Die Leute geben nicht viel, niemand hat Geld übrig”, sagt er und meint damit die Wirtschaftslage, die die Leute vom Spenden abhalte; Spenden, von denen er, seine beiden Freunde und der Elefant leben.
Geschirr klappert und es duftet nach Essen. Parusak Homhuan legt drei Teller auf eine ausgediente dunkelblaue LKW-Plane, die direkt auf dem nackten Lehmboden liegt und sozusagen das Wohnzimmer markiert. Parusak ist der Dritte im Bunde und ist fürs Kochen zuständig. „Heute gibt’s ein grünes Curry mit Hünchenleber“ sagt er und verteilt den Eintopf zusammen mit je einer Handvoll Reis auf die drei Plastikteller. Sie würden nur einmal am Tag so richtig essen, erzählt er und zwar zu Tagesbeginn. Und das ist eben jetzt, nachmittags um zwei, denn ins Bett kamen sie letzte Nacht erst um vier, als sie endlich die 1.500 Baht zusammengebettelt hatten, um Pum Puis heutige Zuckerrohrration zu bezahlen. Der Elefant brauche jeden Tag mehr als eine halbe Tonne zu fressen, sagt Prausak, während er selber den letzen Löffel Curry in den Mund schiebt. Es sei wichtig, dass dies gewährleistet sei. „Wenn der Elefant hungert, wird er krank und wir können nicht auf die Strasse mit ihm“.

Neue Jobs statt Verbannung

Mit Elefantenkrankheiten kennt sich ein anderer Mann bestens aus: Alongkorn Mahannop. Er ist Veterinär und hat ebenfalls täglich mit Bangkoks Stadtelefanten zu tun. Der Elefantendoktor gilt als Graue Eminenz und auch der drei Jungs beginnen zu leuchten, wenn sie von ihm erzählen. Er sei nicht nur Tierarzt in Bangkoks Dusit Zoo, sondern helfe immer, wenn Elefanten in Thailand in Not seien, schwärmen sie. Vor allem kranke Elefanten, oftmals unterernährte, geschwächte oder manchmal auch angefahrene Tiere sind die Spezialität des berühmten Elefantenarztes. Der Veterinär hält jedoch eigentlich gar nichts davon, dass die Elefanten in Bangkoks Verkehrsdschungel leben, statt im richtigen Urwald. Bangkoks Strassen seien selbstredend kein geeigneter Lebensraum für Elefanten. Als einer, der sich seit Jahren mit den Dickhäutern und ihren Mahouts beschäftigt, weiß er aber auch, dass man nicht die Elefantentreiber alleine dafür verantwortlich machen kann, dass sie mit den Tieren in Bangkok betteln müssen. Es gäbe schlicht und einfach keine Jobs mehr für sie und ihre Elefanten, sagt er. Wenn man das Problem lösen wolle, müsse man neue Arbeit schaffen und nicht einfach die Elefanten verbannen. Noch bis vor gut 20 Jahren sah das anders aus. Viele Tiere arbeiteten als klassische Arbeitselefanten in der Holzindustrie. Als 1987 der Holzschlag in Thailand verboten wurde, verloren die meisten Elefanten ihre Aufgabe und damit waren auch ihre Mahouts arbeitslos. Alongkorn Mahannop schätzt dass in Bangkok heute ständig etwa 30 bis 50 Elefanten unterwegs sind. Die meisten bleiben nach seiner Erfahrung für ein bis zwei Monate in der Stadt, um ein wenig Geld zu verdienen und fahren dann mit ihren Tieren zurück in die Heimat. Und gerade diese Transporte seien sehr heikel, sagt der Veterinär. Es ist schon vorgekommen, dass Elefanten auf der oftmals mehrere 100 Kilometer langen Reise starben, vor Hunger, Durst, Schrecken oder als Folge eines Unfalls.

Zurück ans Elefantenfest

Auch die Elefantenkuh Pum Pui wird bald schon wieder auf einen Lastwagen verladen werden, erzählt Watchara Yayirum während er die klein gehackten Zuckerrohrstücke in Tüten abfüllt. Spätestens Mitte November wollen er und seine beiden Freunde wieder zurück sein in Surin, um am großen Elefantenfestival teilzunehmen. „Eine lukrative Sache, wenn man dann in der Stadt ist“, meint er vielsagend. (Details zum Elefantenfestival s. Infokasten) Doch vorerst muss noch ein wenig Geld gesammelt werden in Bangkok, für den Transport und eben auch für die folgenden Monate, wenn sie wieder zurück sind in Surin.

Elefant auf Betteltour

Parusak Homhuan hat die Teller weggeräumt und rollt die Bastmatten unter der Zeltplane zusammen. Sujin, der junge Mahout ist verschwunden und Watchara der Gruppenführer füllt die abgepackten Zuckerrohrsäckchen in zwei große Satteltaschen, um sie auf die heutige Tour mitzunehmen. Plötzlich rasseln Ketten und in majestätischer Erhabenheit taucht Pum Pui aus dem mannshohen Dickicht auf. In ihrem Nacken sitzt Sujin und gibt Anweisungen. Das Tier geht kurz vor dem Zelt in die Knie und lässt seinen Führer absteigen. Die Satteltaschen werden montiert und dann geht’s ein weiteres Mal los. Inzwischen ist es bereits drei Uhr Nachmittags. Eine weitere lange Tour durch Bangkoks Verkehrsdschungel steht an und Sujin, Watchara und Parusak hoffen, dass es heute besser läuft als gestern und sie ein bisschen früher ins Bett kommen. 2000 Baht ist das Ziel. Bei einem Säckchenpreis von 20 Baht wären das also 100 Leute, die ein Herz haben müssten für die traurigen Augen von Pum Pui. Wie zur Bestätigung, trompetet die halbwüchsige Elefantendame einmal kräfig los. Sujin schwingt sich in ihren Nacken und innert Kürze verschwinden die vier im Gras zwischen Müllhalde und Zementwerk, nur die Fliege ist immer noch da und setzt sich mit Genugtuung auf einen frischen Ballen von Pum Puis Kot.

Elefanten in Thailand

Der Elefant wird in Thailand seit Hunderten von Jahren verehrt wird, diente er einst Königen als Reittier, wurde er lange Zeit auch als Nutz- und Lasttier in der Holzindustrie eingesetzt. Nach Schätzungen von Umweltschutzorganisationen leben in Thailands Nationalparks heute noch rund 1500 wilde Elefanten, in Gefangenschaft leben ca. 2700 Tiere. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Population noch etwa bei 100 000 Elefanten. Tierschützer sagen zwar, dass die Zahlen in den letzten Jahren einigermaßen stabil geblieben seien, dass aber Thailands Elefanten trotzdem massiv bedroht seien.

Elefantenfest Surin

Surin gilt als die Elefanten-Hauptstadt Thailands. Die Stadt im Isaan, dem Nordosten Thailands, verdankt ihren Ruf eigentlich einem kleinen Dorf, etwa 50 Kilometer außerhalb des Zentrums. Baan Klang heißt die Siedlung, die von einer ethnischen Minderheit, den Suays bewohnt wird. Seit Jahrhunderten sind die Suays für ihr besonderes Geschick mit Elefanten bekannt. Ursprünglich fingen und zähmten sie wilde Elefanten, heute züchten sie die einstigen Arbeitstiere in Gefangenschaft. Jedes Jahr im November demonstrieren sie das Können ihrer Schwergewichte am großen Elefanten Roundup in Surin. Das Fest, für das die majestätischen Tiere bunt geschmückt werden und zu dem jedes Jahr Tausende von Schaulustigen in den Isaan pilgern, wurde erstmals in den 60er Jahren ausgetragen und ist mittlerweile fester Bestandteil von Thailands touristischer Agenda.

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Eisenbahn in Thailand – Auf Schienen durch den Dschungel

Alexander Grawe — Mon, 21 Sep 2009 10:05:28 +0000

Die Krawatte muss zum Mikro passen

Ausgangspunkt der meisten Reisen ist der Bahnhof Hua Lamphong, wie der Bangkoker Hauptbahnhof von den Einheimischen genannt wird. Das altehrwürdige Gebäude am Rande von Bangkoks Chinatown ist mittlerweile direkt an die U-Bahn angebunden und bildet das Herz des thailändischen Bahnnetzes. Von hier aus verlassen die Züge die Hauptstadt in alle vier Himmelsrichtungen, wobei die wichtigste Linie seit je her die Nord-Südverbindung ist. Schon das allererste Stück der Thailändischen Bahn war Teil dieser Strecke und verband Bangkok mit der rund 135 Kilometer nördlich gelegenen ehemaligen Hauptstadt Ayuthaya. Noch heute führt eine Reise von Bangkok nach Chiang Mai über diesen ältesten Streckenabschnitt, der vor über 110 Jahren vom damaligen König Chulalongkorn persönlich in Auftrag gegeben und eingeweiht wurde.

Deutscher Bahndirektor

Beeindruckt von seinen Reisen nach Europa, wollte der Monarch damals in Thailand ein Eisenbahnnetz aufbauen, das alle Landesteile miteinander verbinden sollte. Eines seiner großen Vorbilder war dabei die preußische Staatsbahn. – König Chulalongkorn gelang es, den preußischen Bahnpionieren zwei Ingenieure abzuwerben und diese in die Dienste der neu gegründeten „königlichen siamesischen Staatsbahn“ zu stellen. – So kam es, dass der erste Direktor der „Royal State Railway of Siam“ ein Deutscher war. Wer allerdings heute mit der Thailändischen Bahn fährt, misst sie besser nicht an europäischen Standards. Grundsätzlich ist das Wagenmaterial zwar gut gewartet und entspricht je nach Buchungs-Klasse auch westlichen Vorstellungen von Reisekomfort und Sicherheit. Nach wie vor haftet aber jeder Reise auf den Strecken der ehemaligen „königlichen siamesischen Staatsbahn“ eine kleine Portion Abenteuer an, was meist schon beim Buchen beginnt.

Reise durch den Tarifdschungel

Welche Klasse soll es dann sein? Erste, zweite oder gar dritte? Was bitte ist denn der Unterschied zwischen einem Sprinter und einem Express-Train? Sollen wir wohl eher tagsüber fahren, oder taugen denn die Betten in den Schlafwagen etwas? – Spätestens im Reisebüro werden die Antworten auf diese Fragen zur Lotterie, wenn man sich nicht vorgängig etwas schlau macht über das Angebot der thailändischen Bahn. Wichtigstes Detail vorweg: Will ich nicht auf dem Bahnsteig mit Sack und Pack stehen bleiben, buche ich mein Ticket besser schon ein paar Tage vor der geplanten Reise in einem Reisebüro oder direkt am Bahnhof. Gerade an Wochenenden und insbesondere an thailändischen Feiertagen sind die Züge hoffnungslos ausgebucht. Tickets für Bahnreisen in Thailand können längstens 60 Tage im Voraus gebucht werden und verfallen, wenn man die Reise nicht Antritt. Gegen eine kleine Gebühr wird jedoch der Preis des nicht gebrauchten Tickets bis drei Stunden nach Abfahrt zurückerstattet.

Auf Holzbänken übers Land

Die Klassenwahl hängt nicht nur mit der Vorstellung von Komfort zusammen, sondern ist sehr direkt mit der Wahl des Reiseziels verbunden. – Auf Nebenstrecken fahren oftmals nur Zweit- und Drittklasszüge, während auf den Hauptverkehrsachsen alle Klassen verfügbar sind. Das heißt konkret: Wer beispielsweise von Bangkok in Richtung Aranyaprathet an die kambodschanische Grenze fährt, sitzt im besten Fall auf ziemlich hart gepolsterten Holzbänken und genießt den Komfort der thailändischen dritten Klasse. Wer das seinem Hintern während sechs bis acht Stunden zumutet, wird dafür sicher mit interessanten Begegnungen mit Einheimischen entschädigt. Einzige Abkühlung in der dritten Klasse bietet übrigens nur der Fahrtwind, der durch die offenen Fenster ins meist eher stickige Wageninnere dringt. Als Faustregel gilt: Für Reisen bis zu drei Stunden liegt der Abenteuerfaktor der dritten Klasse wohl noch unter der Schmerzgrenze eines durchschnittlichen europäischen Gesäßes; alles was über drei Stunden ist, wird zur reinen Tortur.

Strickjacke empfohlen

Viel größer ist die Auswahl an möglichen Reisevarianten auf den touristischen Strecken der Nord-Südachse: Von Bangkok nach Chiang Mai fahren beispielsweise täglich nicht weniger als sieben Züge, in vier verschiedenen Buchungsklassen. Wichtigste Frage bei dieser Reise ist zuerst, ob man lieber nachts oder doch eher tagsüber fährt. – Abzuwägen gilt hier einzig, ob man gerne etwas von der Reise durch Dschungel, Gummibaumplantagen und Reisfelder mitbekommen will, oder ob einem die Zugfahrt schlicht und einfach von A nach B bringen soll. Tagsüber bieten sich zwei Möglichkeiten: Der Sonderexpresszug, der die Reise in zwölf Stunden bewältigt, auch Sprinter genannt oder der normale Schnellzug, der für die gleiche Strecke eine Stunde länger braucht. Beide Züge bieten gegen einen kleinen Aufpreis klimatisierte Wagenabteile, wobei für jene eine Strickjacke als Vorbeugung einer Erkältung zu empfehlen ist, da die Klimaanlagen der Thailändischen Bahn sehr effizient arbeiten.

Im Rolls Royce durch die Nacht

Für eine lange Reise auf Thailands Schienen bieten sich die Nachtzüge besonders an. Selbstredend ist der Komfort nicht mit einem „Citynightline“ zwischen Berlin und Zürich zu vergleichen, das Prädikat „in Ordnung“ verdienen aber alle Klassen der Nachtzüge locker. Sozusagen die Reise im Rolls Royce der „Staterailway of Thailand“ ist die erste Klasse, die es einzig und allein in den Schlafwagen gibt. Diese Variante bietet ein abschließbares Zweierabteil mit Etagenbetten und Waschbecken im Raum. Ist man zu viert unterwegs kann man zwei benachbarte Abteile mieten, die durch eine Tür miteinander verbunden sind.
Die preisgünstigere Variante im Nachtzug bilden die „Sleeper“ der zweiten Klasse: In diesen Grossraumwagen sind die zweistöckigen Schlafkojen entlang dem Mittelgang in Fahrtrichtung angeordnet. Ein Bisschen Privatsphäre bieten einzig Stoffvorhänge, mit denen man sich vor den Blicken der Mitreisenden und dem Licht im Wagen schützen kann. Die billigste Art im Liegen zu reisen ist der Zweiteklasse „Sleeper“ mit Ventilator. Im Gegensatz zu den anderen beiden Schlafklassen gibt es hier anstelle der Klimaanlage nur Deckenventilatoren, was beim thailändischen Klima ziemlich schnell zu einer stickigen und warmen Nacht führen kann. Im Fahrtpreis inbegriffen ist bei allen Schlafwagen frische Bettwäsche, die vom Zugpersonal angezogen wird.

Züge/Preise:

Der Fahrpreis setzt sich aus dem Basispreis der Strecke und Kategorie zusammen, sowie der Zugklasse und des zusätzlichen Luxus einer Klimaanlage oder eines Liege- oder Schlafwagens.

Art des Zuschlags	Zug/Klasse	Preis
Schnellzug	Rapid train	20 Baht
Expresszug	Express train	30 Baht
Sonderexpresszug (Sprinter)	Special express train	50 Baht
klimatisierter Wagon mit Sitzen	2. Klasse	50 Baht
obere Liege im nichtklimatisierten Liegewagen	2. Klasse	70 Baht
untere Liege im nichtklimatisierten Liegewagen	2. Klasse	100 Baht
obere Liege im nichtklimatisierten Liegewagen (Sonderexpresszug)	2. Klasse	100 Baht
untere Liege im klimasisierten Liegewagen (Sonderexpresszug)	2. Klasse	150 Baht
oberes Bett im klimatisierten Schlafwagen	2. Klasse	200 Baht
unteres Bett im klimatisierten Schlafwagen	2. Klasse	250 Baht
Schlafwagen, 2-Bettkabine	1. Klasse	250 Baht

Buchen:
Bahnbillete können in den meisten Reisebüros in Thailand gebucht werden, sind aber auch am Hauptbahnhof in Bangkok erhältlich. Für Ausländer gibt es beim Eingang der „Hua Lamphong“-Station einen Informationsschalter mit Englisch sprechendem Personal. Um die Ticketwahl zu erleichtern, gibt es an diesem Schalter von jedem Zug und jeder Buchungsklasse ein Foto und eine Beschreibung. Gekauft werden die Tickets dann in der Schalterhalle an einem der drei Schalter, die speziell für Ausländer reserviert sind und vor denen sich hilfsbereite Studenten, die ihr Englisch aufbessern wollen, liebevoll um die ausländischen Bahnfahrer kümmern.

Verpflegung:
Wenn auf längeren Bahnfahrten mal der Magen knurrt, ist das in thailändischen Zügen kein Problem. Auf Langstreckenzügen gibt’s immer ein Bordrestaurant, bei dem Essen und Getränke auch an den Platz bestellt werden können. Meistens ist eine Auswahl an verschiedenen thailändischen Speisen erhältlich. Außerdem verkaufen fliegende Händler an jedem größeren Bahnhof Getränke und Kleinigkeiten zu Essen durchs Fenster oder kommen sogar in die Züge rein.

Links:

Die offizielle Seite der Thailändischen Eisenbahn hat Informationen zu Tarifen und Fahrplänen.

Die offizielle Seite der Thailändischen Tourismusbehörde bietet Informationen in Deutsch.

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Mit dem VW-Kübelwagen auf Bali unterwegs

Alexander Grawe — Sat, 16 Aug 2008 06:44:27 +0000

VOXTOURS & Mediawok: Selamat datang! Willkommen auf Bali

Indonesien besteht aus 17.508 Inseln und ist der weltgrößte Inselstaat und die größte Nation Südostasiens. Bali ist die am häufigsten besuchte Touristeninsel Indonesiens. Die “Insel der Götter” gilt als Paradies auf Erden. Mit knapp 5.600 qkm – gerade doppelt so groß wie das Saarland – hat dieses Staubkorn auf der Weltkarte ein unglaubliches Repertoire an Gesichtern.Vier Millionen Besucher kommen jährlich an die Traumstrände. Trotzdem hat Bali auch jenseits des Tourismus immer seine eigenständige kulturelle Identität bewahrt. Mit VW-Oldtimern sind wir auf eine ganz besondere Entdeckungstour gegangen.

VW Kübelwagen Bali

Eine Tour ganz nah am Leben der Balinesen

Die Wagen sind offen und so ist der Reisende bei den langsamen Fahrten durch Dörfer und Reislandschaften näher am Geschehen. Vor allem wird die Insel mit einem wichtigen Sinnesorgan wahrgenommen, der Nase – man riecht die Insel. Und die knallbunten Autos werden von den Inselbewohnern deutlich fröhlicher begrüßt als die klimatisierten Reisebusse.

Nicole Saft und Andreas Safner sind schon seit einer Woche auf Bali. Sie genießen Sonne, Strand und Meer – heute allerdings wollen sie ins Inselinnere und etwas erleben. Eine normale Inselrundfahrt wäre ihnen allerdings zu langweilig. Sie wollen etwas Besonderes.

„Wir wollen nicht wie die anderen Touristen im klimatisierten Reisebus über die Insel fahren und nur durchs Fenster schauen. Deshalb haben wir uns für die Kübelwagen-Tour entschieden, weil man da einfach näher an Land und Leuten ist“, sagt Nicole Saft.

Die beiden sind von der Freundlichkeit der Balinesen begeistert und freuen sich schon darauf mehr über die Menschen die hier leben zu erfahren.

Erste Station: Meerestempel

Meerestempel Tanah Lot

Erste Station der Tour ist der berühmte Meerestempel Tanah Lot. Der Tempel liegt auf einer Felsspitze im Meer dicht am Ufer. Auf dem Fußweg ist Tanah Lot – ohne dabei nass zu werden – nur bei Ebbe zu erreichen. Heute ist daran nicht zu denken – zu starke Wellen. Der Tempel ist eines der beliebtesten und bekanntesten Fotomotive auf Bali. Erfinder der Bali VW Tour ist der Österreicher Gery Nutz. Vor fast genau zwanzig Jahren hatte er die Tour mit den Kübelwagen aus einer Notwendigkeit erfunden.

„Ich habe den ersten Wagen damals als Schrott gekauft und komplett restauriert. Am 18. April 1988 habe ich damit dann meine erste Inseltour gemacht. Damals waren die Strassen auf Bali noch so schlecht, dass wir ein geländegängiges Auto brauchten. Der Kübelwagen hat den Motor vom Käfer 1303. Eine sechzehnhunderter Maschine mit 48 PS. Das wurde von den Indonesiern so gewünscht, damit man auch wirklich durch die Schlaglöcher durchkam. Die Robustheit des Wagens hat uns überzeugt. Außerdem ist er leicht zu warten. Fast jeder Mechaniker hier auf Bali kann daran rumschrauben.“ Die Inseltour im Kübelwagen kostet 39 Euro, Insidertipps von Gery inklusive.

Candi Kunig Markt

Nächste Station ist der Markt Candi Kunig. Hier gibt es Souvenirs aber auch Gemüse, Früchte und Gewürze. Auf dem Markt ist Feilschen angesagt. Gerys Rat: Vom Preis der zu Anfang genannt wird, muss man mindestens die Hälfte runterhandeln. Mit Hilfe eines Taschenrechners feilschen Nicole und Andreas hartnäckig und erzielen schließlich einen guten Preis für einen ganzen Haufen Gewürze.

„Wir haben Nelken gekauft für die Weihnachtszeit, Stern-Anis und Vanille, das wird alles hier angebaut. Der Händler wollte erst umgerechnet 39 Euro, wir haben ihn jetzt auf 18 Euro runtergehandelt. Da wäre bestimmt noch mehr drin gewesen, aber er ist sehr hartnäckig“, erklären Nicole und Andreas.

Schnell geht es zu weiteren Insel-Highlights: am Ufer des Bratan Sees auf 1200 Meter liegt der Ulun Danu Tempel. Er ist den drei wichtigsten hinduistischen Gottheiten Brahma, Shiva und Vishnu geweiht und somit einer der bedeutensten Tempel der Insel.

Rock tragen Pflicht – auch für Männer

Eine knappe Autostunde entfernt ist der berühmte Bergtempel Pura Luhur. Wer hier rein will, muss ordentlich gekleidet sein, auf Bali heißt das, Rock tragen – auch für die Männer. Zum Glück hat Gery ein paar Sarong-Tücher im Kofferraum. Überall auf Bali sieht man kleine Opfergaben, meist auf dem Bürgersteig, Gery erklärt hier was es damit: “Im hinduistischen Glaube ist alles beseelt, selbst die kleinste Blume. Diese Essenz opfert man Göttern, Geistern und Dämonen in Verbindung mit einem Räucherstäbchen. Der Rauch gilt als Transportmittel, die Glut des Räucherstäbchens symbolisiert die Sonne und ist Zeuge der Opfergabe.“

Was sonst keine Tour bietet: Gery verschafft seinen Gästen einen Blick hinter die Kulissen. Auf dem Hof eines Freund zeigt er, wie das typische zuhause einer balinesischen Familie aussieht.

„Normalerweise braust man nur an Mauern entlang und hat keine Ahnung wie es dahinter aussieht, wie die Menschen leben. Auf dieser Tour hat man die Möglichkeit zu sehen, wo gegessen wird, wo geschlafen wird und so weiter. Das ist wirklich ein Blick hinter die Kullissen“, begeistert sich Andreas Safner.

Nach zehn Stunden ist die Tour zu Ende und für Gery geht es nach hause.

Der gebürtige Österreicher Gery Nutz lebt bereits seit 23 Jahren auf Bali. Inzwischen ist er indonesischer Staatsbürger und hat den Hinduismus als Glauben gewählt und so befindet sich auf seinem Anwesen auch der obligatorische Haustempel.

„Beigetreten bin ich erst vor zehn Jahren. Auf Bali ist das nicht nur eine Religion, sondern auch eine Sozialstruktur. Aber es ist auch meine Überzeugung“, so Gery Nutz.

Tochter Chandra und seine Frau Kompiang helfen bei Gerys kleinem Reiseunternehmen kräftig mit. Auf einer seiner Touren gibt es ein traditionelles balinesisches Essen, dass auch auf traditionellem Geschirr serviert wird: aus Palmblättern stellen sie Teller und Schälchen her. Wer will, kann auch bei Gery Nutz wohnen. Fünfzig bis Fünfundsiebzig Euro kostet so eine Villa pro Nacht.

Allgemeine Infos

Direktflüge von Bangkok gibt es mit Thai Airways und Garuda. Außerdem gibt es Flüge mit Air Asia über Kuala Lumpur oder mit Singapore Airlines und Jetstar über Singapur.

Die Währung auf Bali ist die Indonesische Rupie. Ein Euro sind etwa 13.000 IDR.

Zur Einreise nach Indonesien benötigt man ein Visum, das allerdings bei der Ankunft ausgestellt werden kann. Es gibt Touristenvisa für einen 7-tägigen Aufenthalt (10 U$) oder für 30 Tage (25 U$).

TV Production by Mediawok

Das Mediawok-Team auf Bali

Sender: VOX
Format: VOXTOURS
Producer: Alexander Grawe
Kameramann: Jens Rüdebusch
Tontechnikerin: Anne Rüttger
Erstausstrahlung: 16.08.2008

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Hotel-Tipp: Rachamankha in Chiang Mai

Alexander Grawe — Thu, 22 May 2008 01:31:38 +0000

Der Pool des Rachamankha

angenehm kühle Säulengänge

„Rachamankha ist viel mehr als einfach nur ein Hotel. Es ist eine Erfahrung.“ Verheißende Worte auf der Homepage, die wir nach unserem Besuch nur bestätigen können. Rachamankha ist nicht nur ein weiteres von unzähligen Lanna-Style-Boutique-Resorts, wie sie im Norden von Thailand an jeder Ecke zu finden sind, es ist wirklich anders.

Wunderschön, stilvoll, erholsam und perfekt im Service. Ein friedlicher Ort zum Durchatmen.

Lage

Das Rachamankha ist mitten in Chiang Mais Altstadt gelegen und dennoch ruhig. Die ganze Anlage ist einem Tempel nachempfunden und man fühlt sich auch wie in einem Kloster.

Zimmer

Die Zimmer sind um einen wunderschönen Innenhof angeordnet, im hinteren Teil befindet sich ein Pool und ein extra Bibliotheks-Gebäude, wo Sherry, Cognac und viele Bücher auf einen Aperitiv-Besuch der Hotelgäste warten. Zimmer und Hotel sind mit vielen chinesischen, burmesischen und Thai-Lanna-Stil-Antiquitäten ausgestattet, alte Türen sind in moderne Badezimmer integriert. Kleine Extras – wie der Rachamankha-Teddybär, der auf jeden Gast wartet – schaffen Wohlfühlatmosphäre.

Preise

Das mehrfach für sein Design preisgekrönte Hotel gehört zur Gruppe Relais & Chateaux. Die Nacht kostet ab ca. 100 Euro, achten Sie aber auf Lastminute oder Nebensaison-Angebote.

Lounge

Adresse

Rachamankha
6 Rachamankha 9
T.Phra Singh
Chiang Mai 50200

Tel. +66-0-5390-4111
Fax +66-0-5390-4114

www.rachamankha.com

sales@rachamankha.com

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3Plus sucht in Thailand Schweizer Supermodel

Alexander Grawe — Sat, 24 Nov 2007 03:43:58 +0000

Supermodelanwärterin am Strand von Pranburi

Sie sind hübsch, jung und wollen alle dasselbe: Supermodel werden, doch nur eine wird am Schluss den ersehnten Vertrag in den Händen halten: Nach Heidi Klums Modelshow in Deutschland sucht nun auch die Schweiz ihr nächstes Supermodel. Und: Genau wie die Deutschen Schönheiten, haben auch die Schweizerinnen einen Ausflug nach Thailand gemacht.

Supermodel und Moderatorin Nadja Schildknecht redet den Mädchen noch ein letztes Mal ins Gewissen, bevor es am dritten Tag in Thailand ernst gilt: „Ein Bikinishooting ist gnadenlos, da sieht man alles, jedes Gramm, das zu viel ist!“ Als ehemaliges Topmodel ist die Moderatorin der Supermodel-Show des Schweizer Privatsenders 3+ so etwas wie das Ersatzmami, der Coach und aber auch das Schlechte Gewissen in einem.

Peinlicher Ausrutscher am Strand

Supermodelanwärterin am Strand von Pranburi

Die Möchtegern-Models hängen ihr an der Lippe, wie einem Guru und wenn Nadja sagt, dass Thailands Sonne gefährlich ist, dann glauben sie es. Sonnenkreme wird eingeschmiert und der Schatten gesucht. Obwohl sich manches der Mädels doch viel lieber in den weißen Sand legen würde, bleiben sie hart und warten im Bademantel, bis sie dran sind und von Starfotograf Philipp Mueller in sexy Posen abgelichtet werden. Die Nervosität steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Man merkt ihnen an, dass die Modelwelt für sie noch neu ist. Allerdings nicht für alle.

Thailändisches Blut

Tanya und Mediawok Stringerin Taifun

Tanya zum Beispiel verrät stolz, dass sie ja nicht zum ersten Mal in Thailand an einem Shooting sei. Was in ihrem Fall damit zusammenhängt, dass die 21-jährige Schönheit eine thailändische Mutter hat und sie teilweise sogar in Thailand lebt. Sie plaudert denn zwischen den Sets auch in überschwänglicher Offenheit mit den thailändischen Schaulustigen, die sich am Strand versammelt haben und sofort ihre Handykameras zücken. Als Tanya dann auch noch verrät, dass sie schon im Final eines thailändischen Schönheitswettbewerbs gestanden habe, werden auch gleich Autogramme verlangt. Die Wende kommt erst, als Tanya selber dran ist: Die Kamera läuft, betont sexy versinkt die Halbthailänderin in den Wellen des dunkelblauen Meeres. Als sie sich nach zwei drei Räkelposen aus der schäumenden Brandung erhebt, verrutscht ihr Bikini und man sieht, was man nicht soll. Gekonnt quittiert die stolze Schönheit ihren Fauxpas mit einem Lächeln und mit einem schnellen gezielten Griff ist alles behoben. – Welche Folgen der peinliche Ausrutscher für ihre Modelkarriere hat, wird sich erst zeigen, wenn die Jury später in der Show ihr Urteil fällen wird. Tanya selber nimmt’s im Moment noch gelassen: „Wenn es in dieser Show nicht klappt mit dem Modeln, dann werde ich es danach in Thailand weiter versuchen. Denn hier gibt’s so viele Modelwettbewerbe wie kaum sonst irgendwo“.

TV Production by Mediawok

Sender: 3+ TV
Auftraggeber: MME
Format: Supermodel
Production Manager: Pascal Nufer
Stringer: Taifun
Erstausstrahlung: 21.11.2007

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Das Klischee – Eine Tour in das Bangkok der Romane und Krimis.

Alexander Grawe — Thu, 18 Oct 2007 12:18:00 +0000

Kaum eine andere Stadt wird in Literatur und Film so düster dargestellt wie Bangkok. Ein bedrohlicher und feindseliger Moloch mit dunklen Gassen in strömendem Regen, zuckenden Neonreklamen, tätowierten Zuhältern und chinesischer Mafia.

Ich persönlich habe ein ganz anderes Bild von Bangkok: ich finde Bangkok hell und grün und freundlich. In kaum einer anderen Millionen-Metropole habe ich mich je so sicher gefühlt.

Aber gut, wer das düstere Bangkok-Klischee unbedingt bestätigt haben möchte, für den haben wir eine ganz spezielle Stadt-Tour recherchiert – für alle Fans des Makabren.

Nichts für Zartbesaitete!

Forensisches Museum

Wer auf Sonderbares steht, ist hier genau richtig. Das Museum ist ein echtes Gruselkabinett. Zunächst trifft man auf einbalsamierte Leichen von Mördern. Der absolute Publikumsliebling ist da Si Quey, der in den Fünfziger Jahren als Massenmörder und Kannibale in Bangkok unterwegs war. Seine Leiche ist mit Paraffin gefüllt und man sieht deutlich die Autopsie-Narbe auf der Stirn. Sein Gehirn wurde damals entnommen um festzustellen, ob das Hirn eines Kannibalen anders ist als das eines normalen Menschen (ist es übrigens nicht). Nach eigener Aussage hat Si Quey damals getötet „weil er Menschenfleisch mochte, nicht aus Hunger.“

Ein weiteres Highlight der Ausstellung ist der Kopf eines Mannes der per Kopfschuss getötet wurde. In zwei mit Formaldehyd gefüllten Aquarien schwimmen die beiden Hälften seines fein säuberlich durchsägten Schädels. Den Weg den die Kugel durch sein Gehirn genommen hat, ist perfekt zu erkennen.

Besonders bedrückend sind diverse Fehlgeburten und ein ertrunkener Säugling, alle in Formaldehyd eingelegt. Viele thailändische Besucher legen vor den Glasbehältern Bonbons oder kleine Spielzeuge ab.

Adresse: zweiter Stock, Adulaydejvigrom Building. Gebäude 28 des Sriraj Hospitals an der Phrannok Road
Öffnungszeiten: Montag-Freitag, 9 bis 16 Uhr
Eintritt: 40 Baht

Sao Ching Cha

Die Große Schaukel “Sao Ching Cha” 1784 errichtet und wurde für eine brahmanische Zeremonie genutzt, die jährlich stattfand.

Diese gefährlichen Schaukel-Wettkämpfe wurden 1935 aufgegeben, weil es einfach zu viele Todesfälle gab. Nach brahmanischem Glauben stieg Phra Isuan jedes Jahr für zehn Tage vom Himmel und musste unterhalten werden. Jedes Team hatte vier brahmanische junge Männer, die sich jeweils auf der Schaukel immer höher schwangen, bis sie einen Bambuspfahl mit einen Beutel erreichten, der 3 Tamlung (heute etwa 12 Baht) enthielt. Ziel war es den Beutel mit den Zähnen vom Bambusstock zu greifen. Dazu musste eine Höhe von 25 Metern erreicht werden, die Schaukel musste also praktisch horizontal stehen, um die Tasche zu ergreifen. Bei einem Fehler fiel man aus großer Höhe zu Boden oder schlug mit dem Kopf auf das Bambusrohr. Schwere Verletzungen oder der Tod waren die Folge. Heute steht nur noch die Schaukel – eine Nachbildung aus 1919.

Adresse: vor dem Tempel Wat Suthat, 146 Bamrungmuang Road
Öffnungszeiten: Schaukel ist immer zugänglich, Tempel: 9 bis 17 Uhr
Eintritt: frei

Elefanten Fußball

Corrections Museum

Der gesamte Romanee Lert Park war früher das Bangkok Remand Prison. Wo heute Jogger und Liebespaare unterwegs sind, waren bis 1990 noch Zellenblocks. Einige Wachtürme stehen heute noch und auch vier ehemalige Gefängnisgebäude. In Gebäude 2 ist eine Foto-Ausstellung über den König und in Gebäude 3 kann man Möbel kaufen, die von Häftlingen gefertigt wurden. Gruselig wird es in Gebäude 1. Dort wird die Geschichte der Todesstrafe in Thailand mehr als anschaulich dargestellt. Bis 1934 wurde in Thailand mit dem Schwert exekutiert. Zwei Henker schlugen direkt nacheinander, um einen schnellen Tod sicher zu stellen. Danach und noch bis 2001 wurden Erschießungen durchgeführt. Heute existiert in Thailand nach wie vor die Todesstrafe durch Giftinjektion.

Gebäude Nummer 4 ist ein ehemaliger Zellenblock. In den 36 Zellen werden verschiedene Folter- und Hinrichtungsinstrumente ausgestellt. Eine sehr thailändische Methode: der Häftling wurde in einen großen Rattan-Ball gepfercht in den von außen spitze Nägel nach innen durchgeschlagen wurden. Dann wurde der Ball Elefanten zum Fußballspielen gegeben.

Adresse: 436 Mahachai Road
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr
Eintritt: frei (es gibt eine Spendebox)

Schlangenblut-Bar

Haben Sie den Film „The Beach“ mit Leonardo di Caprio gesehen? Erinnern Sie sich an die Anfangsszene, wo er als Richard Schlangenblut trinkt? Sie dachten, dass wäre Hollywood-Phantasie und maßlos übertrieben? FALSCH! In Bangkok kann man tatsächlich Schlangenblut trinken, jeden Tag, ganz normal, nicht mal in irgendeinem Hinterzimmer.

Khlong Toey ist der berüchtigte Slum Bangkoks. (Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, lesen Sie mal das Buch „Welcome to the Bangkok Slaughterhouse“) Dort gibt es den Khlong Toey Markt – eine Sehenswürdigkeit an sich – und auf diesem Markt, direkt an der Straßenecke Rama 4 und Asok Road öffnet jeden Tag um 15 Uhr die Schlangenblut-Bar (eigentlich nur eine schäbige Marktbude mit Plastikstühlen). In großen verschmierten Flaschen bietet dort ein alter Chinese mit einem blinden Auge Schlangenblut gemischt mit Thai-Schnaps an. Na, dann Prost! Soll angeblich gut für die Potenz sein. Außerdem gibt es auch Cobra Curry, höllisch scharf!

Adresse: Ecke Rama 4 / Asok Road
Öffnungszeiten: ab 15 Uhr
Preis: pro Schlangenblut Schnaps

Die Ruamkatanju Foundation

Nicht weit von Patpong, dem berühmt-berüchtigten Rotlichtviertel Bangkoks liegt der Tempel einer buddhistischen Stiftung die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Verkehrs- oder Mordopfer einzusammeln. Das Büro ist rund um die Uhr geöffnet, und die freundlichen Angestellten und Freiwilligen berichten nur allzu gerne über das, was auf der dunklen Seite Bangkoks so alles passiert. In einem Glaskasten hängen Fotos aus, die keine Zeitung je drucken würde.

Im Durchschnitt sind pro Nacht ein halbes Dutzend Verkehrstote einzusammeln, dazu kommen immer mal Schießerei-Opfer und ab und zu auch mal eine Drogenleiche. Circa vier Selbstmörder pro Woche gilt es abzuholen und manchmal gibt es auch einen Touristen einzupacken, der sich mit einer der Prostituierten zuviel zugemutet hat.

Wer etwas Gutes tun will, kauft bei der Ruamkatanju Foundation einen Sarg für 500 Baht (ca. 11 Euro). In diesem Sarg wird dann ein unidentifiziertes oder mittelloses Todesopfer von der Foundation würdig bestattet. Die Einsatzzentrale der Ruamkatanju Foundation ist gleichzeitig ein Tempel – viele kommen regelmäßig her um zu spenden und zu beten. Die Spendenquittung wird im Tempel verbrannt. Das ist gut fürs eigene Karma und beschützt davor, selbst ein Unfallopfer zu werden.

Adresse: Ecke Rama 4 / Si Phraya Road
Öffnungszeiten: 24 Stunden
Eintritt: frei